楠溪人大概都知道，在上世纪50年代前，瓯江北岸境内没有公路，山里人必须先步行到楠溪或西溪下游，再乘船到温州城区。主要水路只有东西两条，一条从沙头到温州水门头，另一条从韩埠到温州西角。
《永嘉县志》记载：沙头埠位于沙头岩龙头，是楠溪江感潮段和溪流段分界埠，成埠年代无考。民国17年(1928)，温州至沙头始通机动小客轮，此埠成为小客轮终点埠。后因航道改变，埠头下移至桂树潭，1960年后，又下移至响山。小汽轮随潮水往返于温州、上塘各港埠，舴艋船儿可上通四川、碧莲、岩头、岩坦等区，当时埠头店铺成排，被称为“沙头滩”、“沙头街”。占据大半楠溪人出行记忆的沙头埠与沙头街，随着公路交通的发展，一步一步的走向衰落。从前它繁华几时，如今它落寞几许？本周记者寻访了沙头埠的旧址，走访沙头街街坊，希冀从老街坊的记忆中，再现它的时光痕迹。
岩龙头已经找不到当初的样子
寻找沙头埠
(讲述人：朱士林老伯)
几经迁址的沙头埠，沙头滩到沙头街的发展……这些岁月的沉淀，难倒了记者，几经周折，记者寻到了在沙头岩龙头长大的朱士林老人。
赶潮出行的楠溪人、稻草商铺的沙头滩、前来运货的舴艋舟、300米长的沙头街、最初通行的沙岩公路、依旧伫立的候船室……朱士林老人系统地讲述了脑海中沙头老街的元素。在记者的邀请下，老人爽快地答应了，作为向导寻找沙头埠旧址。
从县城驱车前往沙头，刚过石埠村，有一座平房，石墙斑驳、青瓦遮檐。朱士林告诉记者，沙头人叫这里是“岭背”，那座屋子就是60年代后的候船室。前面的平地上还搁置着几块水泥板，是以前的杂货铺遗留下来的。
寻找60年代后的沙头埠
走过小坡，来到候船室的门口，透过锁着的铁门，候船室还保持着以前的面貌，约60平方米大小，主梁上挂着灯泡，想必为赶夜潮的人们照明。从候船室出来，朱士林带着记者想找到60年代后的“轮船码头”，可是岁月的变迁加上过度采砂，去往码头的路已经面目全非了。“从前，这片滩林非常美丽，都是成片的单竹(水竹)、榕树，下面都是鹅卵石，江水清澈见底，很生好(好看)。”好不容易接近江边，前面的路已经不能下去了，站在高地上，朱士林为记者指了指沙头埠大概的方向。
带着遗憾，我们继续前行，时间从上世纪60年代继续推前，希望地理特征明显的岩龙头能准确找到最古老的沙头埠。站在百余平米的岩石所在地，却看到一点点露出的岩石，楠溪江供水工程就是设在岩龙头。“就是10米不到的位置了……”可惜，前面的路已经被工程的墙面封住。
物转星移，时光飞逝，沧海已桑田。只有候船室还静静地向过路人述说着沙头埠的存在，沙头埠的几个旧址均已找不到了。
怎么去拾起历史的光景，怎么去拼凑沙头的发展？还好，比旧址更鲜活的是老街坊们的记忆，比残骸更完整的是老街坊们的述说。通水路到温州的光景，上百只舴艋舟的壮观，埠头商店在沙头滩的繁华，慢慢落寞的沙头老街……且听老街坊娓娓道来。
有一个行业叫“过堂”
(讲述人：“船老大”金超弟)
“沙头埠上渔田滩，渔田对面稠树沙。下渡潭洼吃点心，九丈路途真难行。”云烟氤氲的楠溪江上依旧留着这样一首楠溪船歌。上世纪40年代，当时山区大量的竹、木、柴、炭等物资，最后均赖沙头至温州航线运抵温州，而从温州运来的日用品、海鲜、食盐也停靠在沙头埠。
当年20岁的金超弟是在岩龙头拥有自己一艘载货船，他回忆道：那时候的船可真是多，沙头滩两岸都停靠满了，一船从温州来的货物，山区就要几十只竹排来运。
候船室
作为货物中转站的沙头埠，衍生出了一个行业叫“过堂”。所谓“过堂”，就是山区的船夫用舴艋舟、竹筏等运输工具将竹、木、柴、炭等物资运到沙头埠，然后将货物“过”给沙头的船夫，为了保证货物能运达温州，交货的船夫与沙头埠头的船夫一同到“过堂”登记。有时候，“过堂”还有一种业务，为急需用钱的山区船夫先付物资费，然后等沙头埠头的船夫运达温州后，再将钱带回来。
金超弟说，那时候是用浆划的，几千斤的货物自己一个人就可以了，三四万斤的货物需要两个人一起。排队轮到自己的生意了，就到“过堂”登记，等涨潮的时候从沙头埠出发，到上塘停靠休息，等待下一潮继续划到温州码头，温州各行的搬运工就会前来搬货。“过堂”的出现，标志着当时沙头埠作为运输集散地的成熟与繁华。
沙头埠最后的风景
(讲述人：在船上度过童年的陈建玲)
生于上世纪60年代的陈建玲是代表最后坐过沙头至温州航线的一代，因为父亲是客轮的水手，陈建玲的暑假基本上都在船上度过。
客轮根据潮水涨落决定开航时间，沙头埠虽有日夜两班，基本上陈建玲都是乘坐日班。她回忆起坐船的点滴：根据涨潮的时间，第二天比前一天迟40分钟的规律，提早到候船室等待。候船室有一位老爷爷进行管理，在船快靠岸的时候，通知乘客去到码头等待。
大水潮的时候，船可以完全靠岸；但是遇上小水潮，那么就需要一个跳板架在甲板与岸边，供乘客上船。上船后，进入船舱，在船舱内长板凳上找到位置坐下，继而会有一个售票员，端着竹制盒子，开始向乘客依次售票。
当“铃铃铃”的声音响起，就知道这是给轮机室的信号，轮机发动后，客轮就出发了。客轮沿途停靠峙口、上塘、下塘、清水埠，最后到达终点温州水门头。每趟航班的驳轮后面一般都挂着2拖船，遇上节日会加至3只拖船，每只拖船载客100至120人，最多时达150人。乘船时间一般三小时左右。
1968年后客运量逐趋减少。1978年移交永嘉运输公司经营，1984年后划归县内港轮船公司经营。1990年，留1艘客轮，191客位，每日2航次。此后，客运轮船退出历史。2010年，诸永高速通车；2012年，郑家山隧道贯通，临时通车。继沙头的水路交通退出历史后，沙头街也不再是公路交通的必经之地。
沙头滩百来间的草屋商铺
(讲述人：沙头街店主潘玉兰)
在沙头岩龙头，一个门牌为沙头街104号的副食品店，很难看出来现在堆满灰尘的小店曾经的热闹。“一箱苹果端出来，一下子就卖光了。”店主潘玉兰告诉记者，“小店开得不算久，大概40年左右。更久的是从前父母在沙头滩开的饭店。”
今年68的潘玉兰，其父母是最早在沙头滩开店的人之一。
每天从沙头埠过往的旅客多达几百甚至千余人，由于开船时间按照潮汐来定，有时早上四五点就开始热闹，有时出行的人需要投宿。村民顺应市场需求，在船的停靠点，也就是现今沙头街的对岸——沙头滩，搭起茅草屋，开展各种商业活动，主要以客栈、饭店为主。而四川、碧莲、岩头、岩坦等地区的船夫需要长期运货，有的人干脆也在沙头滩扎了根。
交通要道和人流的通行催发了“沙头滩”的繁华。在沙头滩搭起的草屋商铺多达百来间，成排的商铺分为内街和外街。潘玉兰说，当时家里的生意忙得不可开交，客船靠岸与出发都是饭店最忙的时候，家里有3、4间客房也是天天满房。“三个铜板，一个被水冲，一个被火煨。”流传至今的俗语正是诉说草屋商铺的状态。因“草屋街”靠近江边，如遇大暴雨，容易被洪水冲垮，同时还有火灾的隐患，于是隔三差五要重建，但依旧不改“草屋街”的繁华景象，而这沙头滩百来间的草房商铺就是后来沙头街商业的萌芽。
麦饼“见证”了沙头街
(讲述人：麦饼店店主缪魅花)
“人客，吃那吃那。”上世纪40年代，10多岁的缪魅花抱着装满麦饼的方斗，到埠头，到货船，从渔田到潮际到下浦。缪魅花家也是沙头滩的饭店之一，卖麦饼、粥、豆腐干等等。
“九月九，洗坑口；十月十，冲泥坯。”好生意让每年重建的草屋商铺“红火”依旧，当大家都以为沙头滩的商铺就这样发展下去的时候。1953年，沙头岩龙头两岸的草屋商铺全部合并成了合作商店，搬到了沙头街，搭建了几间很大的草屋作为临时商铺，隶属沙头供销社管辖。1955年，统一设下沙头旅馆和沙头饭店。
1957年沙(头)岩(头)公路通车后，为沙头到温州航线客运最盛时期，拖带客驳达10艘，日夜兼班往返4航次，最高日客运量2000人次。沙头街被建设为起自岩龙头，贯穿镇建成区止下湖头，长990米，宽6米。
缪魅花的母亲在沙头饭店继续干着老本行，1958年，缪魅花也到了沙头饭店。“那时候，猪肉6毛4一斤，麦饼3毛一个。”一天要用50斤面粉做麦饼，90斤米煮粥，每天都是排队卖吃的。
1960年后，由于潮水涨不到岩龙头，沙头埠从偶尔停靠桂树潭，下移至响山。航线的迁移和沙岩公路的通车，让沙头街从岩龙头局部向整条街延伸开来。
90年代沙头饭店取消后，缪魅花开始了个人经营麦饼店。“吃遍了沙头街的麦饼，你家的最好吃。”这是缪魅花记忆最深刻的评价，她回忆：“那时候的麦饼没有放油的，我把水鸭蛋打进去，然后满麦饼缸的蛋香。”那时候，麦饼生意好到来不及做出来。
2000年缪魅花将生意交给了大女儿，2003年大女儿交给了儿子，并把店移到了沙头街212号，儿媳妇刘碎琴说：“前几年麦饼一天可以卖230个。诸永高速通了，41省道在修路，生意就少了一半。郑家山隧道通了以后，一天就只能卖几十个。”沙头麦饼从37家骤减到现在的5家，没有了过路的生意，沙头麦饼的数量直接见证了沙头街的繁华与落寞。
从40年代至今，沙头街从新生到繁华到落寞。也许，不再作为交通要道的沙头街会迎来再次的新生。沙头镇镇长金哲旺告诉记者，今后沙头将依托景区，定位为旅游小城镇，沙头街也会进行全面的规划。（记者 林琦）
